Fondu, nous appelons habituellement ce lavage , et ce processus est toujours un produit naturel, ou pas trop artificiel . Avant de commencer ce processus, la chose la plus importante pour moi est de savoir comment je veux le tissu pour finir . Dois-je veux que les tissus et les vêtements puissent être portés naturellement vers le bas , ou un regard artificiel qui a la conception de ce que je veux exprimer . C'est un processus difficile d'équilibrer le flux naturel de porté naturellement vers le bas , tout en ajoutant dans ma touche personnelle . Le processus d' usure et à la décoloration pantalons sont assez facilement , et peut être fait à grande échelle , tout en t-shirts doivent être faites individuellement et à la main . Lors de la fabrication des jeans ou des pantalons , il est facile de prendre un modèle et créer la décoloration et pénible , et dans le processus de conception, il est beaucoup plus facile à reproduire , puis lorsque l'on travaille sur des T -shirts ou vestes . Il est presque impossible de créer la même conception et à la décoloration sur chaque article, et il ya des erreurs et des risques lors de la création . Parce que c'est de façon exponentielle plus lorsque vous faites t-shirts Je ne peux m'appuie sur ma propre compétence lors de la fabrication .

Le tissu que nous utilisons sont de deux sources principales, Kuroki Okayama au Japon et Cone Mills de l'Amérique . Cone Mills est célèbre pour le développement de la Red Line lisières Denim pour Levi de San Francisco , CA . Les deux sociétés ont une longue histoire dans le domaine de denim , avec plus de 100 ans d'histoire de Levi , et 50 ans pour les Kuroki du Japon .

Les deux usines créent denim de la même façon . Bien que le nettoyage, le lavage , et la mort du fils , il finit généralement avec les effets désirés . Le coton teint indigo et les métiers à tisser ont des consistances et de poids et unique dont nous sommes après similaire .

Quand on parle de « slubbiness ' de denim est tout à fait inhabituel et peut ne pas être l'aspect le plus passionnant de denim . généralement la plupart des gens ne seraient pas même pas la peine de remarquer cette caractéristique de celui-ci . Mais , slubbiness est une partie du poids et en forme de denim et jeans. Pour définir flammé dans l'industrie textile , il est " un nœud doux et épais en fil qui est soit une imperfection ou volontairement fixé pour l'effet désiré " . Lorsque l'on parle en termes de denim c'est lorsque le fabricant du denim intentionnellement ou accidentellement provoque des irrégularités dans le fil au moyen de nouage ou de torsion ou en utilisant un mélange de différentes longueurs de fibres . L'effet est un , bosselée , texture velu, et rugueuse inégale ; faire pour encore plus de denim brut .

Selvege Denim a été fièrement produite par les usines de cône depuis 1896 et à l'usine de White Oak depuis 1905 . Leurs jeans sont toujours tissé sur une navette volée X3 américain Draper métiers à partir des années 1940 . Tissus qui sont sur ​​ces métiers cru contiennent une profondeur et une dimension qui est complètement unique . L'aspect cru de ces métiers combinés avec le fait que ces machines sont assis sur le tour initial des planchers de bois siècle , crée un rythme et du mouvement qui est tissé unique dans ces tissus . Les experts en denim fidèles , dont certains ont été exécutées ces mêmes machines pour autant que de 50 ans, se sont engagés à fournir des tissus de lisière bien conçu , qui combinent notre patrimoine avec les dernières avancées en matière de denim . Depuis le processus de tissage de navette origine une petite bobine de fil est réalisée dans une navette qui va et vient à travers le métier à tisser . Depuis le fil n'est pas coupé après chaque insertion de trame , le bord étroitement lié ne peut pas se défaire. Si elle est utilisée en tant que partie d'un vêtement , il maintiendra

son intégrité tout au long de la vie du vêtement .

Atenuar, que usualmente llamamos este lavado, y este proceso es siempre una natural, o no demasiado artificial. Antes de iniciar este proceso lo más importante para mí es como quiero que la tela se terminan. ¿Quiero que las telas y prendas de vestir para ser usados ​​de forma natural, o una mirada artificial que tiene el diseño de lo que quiero expresar. Es un proceso difícil de equilibrar el flujo natural de desgastado de forma natural, al tiempo que añade en mi toque personal. El proceso de desgaste y la decoloración pantalones son bastante facilidad, y se puede hacer a gran escala, mientras que las camisetas tienen que hacerse de forma individual y con la mano.

En la fabricación de jeans o pantalones, es fácil de tomar un modelo y crear desvanecimiento y angustiante, y en el proceso de diseño es mucho más fácil de reproducir a continuación, cuando se trabaja en las camisetas o chaquetas. Es casi imposible crear el mismo diseño y se desvanecen en cada artículo, y hay errores y riesgos a la hora de crear. Debido a que este es exponencialmente mayor al hacer camisetas Sólo puedo confiar en mi propia habilidad en la fabricación.

Selvege Denim se ha producido con orgullo por los molinos de cono desde 1896 y en su planta de White Oak desde 1905. Sus vaqueros siguen tejida en una lanzadera mosca X3 americano Draper telares a partir de la década de 1940 . Telas tejidas que están en estos telares antiguos contendrán una profundidad y dimensión que es completamente único . El aspecto de la vendimia de estos telares combinado con el hecho de que estas máquinas se sientan en el giro original de los pisos de madera del siglo , crea un ritmo y el movimiento que se teje de forma exclusiva en estos tejidos . Los expertos de mezclilla leal, algunos de los cuales se han ejecutado estas mismas máquinas para tanto como 50 años , se han comprometido a proporcionar telas orillo bien diseñados, que combinan nuestra herencia con los últimos avances en denim. Desde el proceso original tejido con lanzadera de una pequeña bobina de hilo se realiza en el interior de un autobús que viaja de ida y vuelta a través del telar. Dado que el hilo no se corta después de cada inserción de la trama , el borde fuertemente unido no puede desentrañar . Si se utiliza como parte de una prenda de vestir , que mantendrá

su integridad durante toda la vida de la prenda .

Fading、一般的に「ウォッシュ」と呼ばれるこの作業の話題は、常に「自然さ」ないしは「十分に人為的である」です。作業開始前に完全に古いものを表現するのか、意図的にするかどうかを認識し、実行に入ることが何よりも重要であり、最初から最後まで表現しようとしていたことを貫徹させることが最も力がかかります。

ペイントは、何よりもカラーを捕まえて行く過程が退屈で繰り返しの繰り返しを要する作業です。スタイルに合わせて手番を水に入った出たを繰り返す過程で、どの時点で塗装作業をするのか決定段階からカラーの濃度と水と列の繰り返しを何度かその色味が最後によく出るようにするかどうかを判断し、正確にキャッチする過程がすごく大変です。

ボトムスと上に大きく分けて上は、インフラストラクチャが、全体的に使用していません。ボトムスは大体的に方法が明確な反面、上の経由成形エンボスは、装備の困難が伴うことは事実です。

生地には、大きく二つに分かれて使用しています。 100年以上の歴史を誇り、リーバイスを代表するレッドラインシェルビー電池を開発したコーンの使者のホワイトオークとデニムの生産は50年を誇る岡山の黒木生地を使っています。普通のデニムは、綿の不純物を取り除き、適切な糸を作る紡績を経て、綿糸を彩る染色過程を経た後、インディゴ染めされた綿糸を第織機で生地にする製織につながります。最後に、防縮などの仕上げ整理加工を終えたら服を作るために棒材工場に入ります。両社の共通点のひとつは、工場で一定の管理を経て、一括生産するということです。このようなデニムの会社は日本国内では、両社と広島のこのハラが独特であると知っています。また、コーンの使者のホワイトオークは、「American Draper X3 '、黒木社は1970年に生産した「Toyoda loom」を使用しています。一般的に、弾丸織機」projectile loom」と呼ば泣くヒョクシンバン織機は、速度も速く、生地の結も均一に出てくるが、デニムの独特のラフな味と不均質なチャイムが醸し出すオシャレに、この操作方法（シャトル織機、Shuttle loom ）をまだ維持しています。すべてのデニムにはそれなりの席があり、すべてのマシンにはそれなりの役割があり、年月とともに消え線あてにならないというのが、彼らの一貫したモットーです。

成形エンボスは、球体関節人形を考えると簡単に理解されます。パンツは、関節の両方を表現可能なボディに塗ることによってしわを表現した後、150度で200ドサイの熱窯トンネルを約40分かけて通過させます。このとき、ボディは騎馬の姿勢ないしは表現しようとした形に窯トンネルを通過します。後日、シワの部位をハンドブラシ作業中のしわの部分のコントラスト効果を与えることもありサンド作業で生地の摩耗を表現したりします。一方、上は、このように具体的に装置化されたことはほとんどないと見てもいいくらいくれない状態です。したがって、エンボス、スプレー作業中に作業者が服を着て演出しなければならない状況が頻繁に生じることもあります。ハンドブラシ作業の場合でも、完全に作業者の手のスキルに依存しなければならするため、事故の確率も非常に高いです

すべてのデニムは、独自の場所を有しており、機械がそれ自身の役割を有しており、一貫性のそれらの行は、時間と共に消失する。